4 cidades do lado Oeste do Pará - Perigo, Aventura e Conhecimento

(Nov/2013) - São Félix do Xingu

A viagem continua e cheguei em São Félix do Xingu. Localiza-se a 1050km da Capital. O destino é ainda mais longe: Vila-taboca um lugar maravilhoso cheio de encanto fica a 100 Km de São Feliz do Xingu por estrada totalmente esburacada (dentro da floresta). O foco principal dessa região está as discussões nacionais e internacionais relacionadas, entre outros, ao constante avanço sobre seus recursos naturais e aos violentos conflitos gerados pela disputa de espaço e de recursos entre os diferentes atores presentes na região.

São Félix do Xingu estão intimamente ligadas ao município de Altamira. A área urbana de São Félix do Xingu é tranquila e pitoresca, encravada nas margens dos rios Fresco e Xingu. As pessoas alternam suas horas livres entre o futebol, a pesca, a igreja e as cervejas geladas nas noites quentes. Essa tranquilidade, porém, engana o olhar. São Félix é uma fronteira agrícola ativa, com uma história tão dinâmica e inconstante quanto a de qualquer cidade da Amazônia.

São Félix do Xingu: um município quase do tamanho de Portugal com 90.000 habitantes, do sudeste do estado do Pará (norte), onde territórios indígenas e parques ocupam a metade do espaço. Mas também é um polo minerador e pecuarista - há mais de dois bilhões de cabeça de gado -, que atrai multinacionais para o Brasil, recordista em exportação de matérias-primas.

Chegar em São Félix foi uma aventura. Tão logo eu entrava nos pequenos aviões, subia nas moto-táxis e esperava pelos ônibus em estradas cheias de poeira, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse de outro planeta, pois estava vestido, como um executivo que anda pela cidade em São Paulo.

No último trecho da viagem, fiquei duas horas e meia de pé no ônibus que percorre a esburacada estrada que leva a São Félix do Xingu à Vila Taboca. Eu esperava ver pelo menos um pedaço de mata exuberante como a que admirei alto, no avião, mas só vi pasto. Eu já sabia que a maior parte das florestas ao longo de estradas na Amazônia converte-se em áreas para a agropecuária, mas é sempre um choque ver essa realidade tão de perto. Pasto e áreas degradas por garimpos ilegais. Muitas áreas fortemente degradadas.

Algumas regiões que misturam cacau e açaí com lindos exemplares de castanheiras. Esses lugares mostraram que a floresta pode oferecer produtos valiosos, ao mesmo tempo em que absorvem carbono da atmosfera e contribuem com outros benefícios para as pessoas.

Pelo que soube os moradores começaram a se mudar há 30 ou 40 anos, quando o governo brasileiro adotou a estratégia do “integrar para não entregar”, uma expressão que me lembra um pouco do velho mantra americano “Go west, young man” (Vá para o oeste, jovem). Essa política do governo brasileiro baseava-se no temor de que, se o Brasil não desenvolvesse a Amazônia, algum outro país invadiria a área e faria isso.

O resultado foi uma correria descontrolada em busca de terra, conforme as famílias se mudavam para o Norte do país em busca de um futuro melhor. Nessa atmosfera de “velho oeste”, os recém-chegados começavam a derrubar a floresta o mais rápido que podiam, para marcar seu território e começar as criações extensivas de gado. Pouca coisa ficou de pé no caminho desses produtores. De lá para cá, São Félix já ocupou o primeiro lugar na lista dos municípios que mais desmatam no Brasil e concentrou o maior rebanho bovino da Amazônia.

A produção de seringa, borracha e caucho é a origem do Município de São Félix do Xingu – PA. Para incentivar a produção, os donos dos seringais decidiram reunir os seringueiros e caucheiros, junto com suas famílias, no mesmo local, denominado de “Barracão do Aviador”.

Vila Taboca

Pequeno povoado, com pouco mais de 5 mil habitantes. A cidade toda é em estrada de terra. Vive do gado e das agropecuária e da constante garimpagem ilegal.   O que predomina, entre os atores desta fronteira agrária, uma concepção dicotômica (essencialmente "moderna") da relação sociedade-natureza, comum às fronteiras agrárias mais antigas da Amazônia. Vizinho a Vila Taboca está a Área Indígena Apyterewa, na Região do Paredão foi demarcada com meio milhão de hectares. 

Travessia de São Félix do Xingu para Vila Taboca

A Área Indígena Apyterewa é um exemplo de descaso e mau gestão do INCRA e da FUNAI no que diz  respeito a demarcação uma vez que nesta área tem colonos que foram assentados pelo INCRA legalmente e chegarão a receber financiamentos e outros benefícios como moradia, fomento, Pronaf, e outros. E mesmo assim assentados legalmente pelo INCRA agora são obrigados a viverem como se fossem bandidos sem poder entrar com mantimentos, sal para o gado, gasolina ou diesel para os motores, grupo gerador, etc. E em relação a mineradora que nos deixou como herança o nome de Taboca; a mesma veio parar aqui através do Rio Xingú e explorou de forma irregular o minério da região quando foi denunciada e executada pelos órgãos ambientais deixaram suas operações deixando para trás casas, objetos pesados da estrutura de extração de minério, muito danos ao meio ambiente e alguns funcionários de baixo escalão desempregado e sem receber rescisão. Ou seja a miséria impera em Taboca.

Casas em Vila Taboca

Xinguara

Xinguara a Capital do Boi Gordo

Xinguara é um município brasileiro do estado do Pará. Sua população estimada pelo IBGE em 2012 é de 41.382 habitantes. Possui uma área de 5779,412 km². Com um rebanho estimado em mais de 500 mil cabeças de gado, Xinguara tem se destacado no mundo do agronegócio, a cidade ganhou o título de Capital do Boi Gordo por causa da sua intensa atividade pecuária.

Em Xinguara, encontra-se um rebanho com alto potencial genético, outro fator que favorece a qualidade do gado da região são as condições climáticas, as chuvas abundantes e as altas temperaturas equatoriais formam um ambiente privilegiado para o gado.

Diante desses fatores a produção vem crescendo, a qualidade do rebanho pode ser avaliada a partir das empresas exportadoras, que realizam exigências sanitárias e de qualidade para levar o produto para seus países. Hoje o município exporta para mais de 20 países entre eles os mercados mais exigentes como Turquia, Ucrânia, Venezuela e Egito.

Fiquei bravo quando cheguei à Xinguara pela primeira vez, a Revenda, onde teria que ir, ficava em um bairro, que era 100km de distância antes de chegar na cidade, ou seja, havia passado por ele e não dado conta, quer era lá. Tive que voltar para fazer, montado em uma motocicleta, um perigo que achei que ia até morrer.

Jacundá

Jacundá é um município brasileiro do estado do Pará. Sua população estimada em 2012 era de 52.993 habitantes. Tem como principais fontes de renda a extração madeireira, a pecuária e a agricultura. "Arraia" era o nome do local onde hoje encontra-se o município, e devido a construção da hidrelétrica de Tucuruí o município, que se localizava onde hoje estão as águas represadas do rio Tocantins, mudou-se para tal localidade às margens da Rodovia Paulo Fontelles. Moradores da antiga Jacundá, então localizada às margens do Rio Tocantins, tinham seus projetos individuais de vida baseados, principalmente na pesca, criação de gado e agricultura de subsistência, predominando as culturas de arroz, feijão e mandioca. Também é realizado no município de Jacundá uma das maiores trilhas motorizadas da Região Norte do Brasil, a "Trilha TÔ NA PEGA", evento em que centenas de motocicletas, jipes e quadriciclos percorrem as estradas da zona rural, entre trechos de mata e de lamaçais, revelando o espírito de aventura que motiva os participantes.

Ilha de Marajó / Tucuruí / Santarém / Marabá

É muito engraçado pensar que quando estudamos a Amazônia na escola, nunca imaginamos que um dia iremos lá. Mas como a vida é mesmo uma caixinha de surpresas... Aqui estou eu!... Em meio da Floresta Amazônica, literalmente.

A Ilha de Marajó é considerada a maior ilha fluviomarítima do mundo, com seus 50.000 km2 de área, faz parte de um grande conjunto de ilhas situadas numa reentrância da costa brasileira denominada Golfão do Amazonas, a maioria delas formadas por sedimentos oriundos do rio Amazonas. Algumas são de grande extensão como Grande Gurupá, com 4.864 km2, Mexiana, com 1.534 km2 e Caviana com 4.968 km2. Situada na foz do complexo hidrográfico Amazonas/Pará, Marajó tem uma origem mista pois foi formada em parte por sedimentos fluviais recentes, em sua porção ocidental, na qual predominam as matas de várzea, enquanto a parte oriental é formada por terrenos consolidados datados do pleistoceno (quaternário antigo), separados tectônicamente do continente.

O tamanho e a posição de Marajó no delta-estuário do Amazonas/Pará separa dois grandes ambientes hidrográficos: as formações típicas de delta do Amazonas, que correspondem à porção norte do golfão entre Marajó e o litoral do Estado do Amapá, e a formação estuaria do Rio Pará na porção sul, entre Marajó e o litoral do Estado do Pará. Ligando esses dois ambientes, uma série de canais estreitos chamados localmente de furos, garantem a separação entre a Ilha de Marajó e o continente, num espaço em constante processo de assoreamento. Seu relevo plano e seu litoral baixo e alagado permitiram a introdução da cria de búfalos, animais muito bem adaptados a esse tipo de terreno. Além das fazendas de búfalo, o extrativismo vegetal de palmito é outra atividade econômica importante na ilha. Breves, Soure, Curralinho, Salvaterra e Muaná são as principais cidades da ilha, quase todas localizadas no litoral da baía de Marajó, ligando-se por barco a Belém, capital do Estado do Pará.

Tucuruí, situada a uma altitude de 42 metros, com clima quente super-úmido. Liga-se por rodovia e via fluvial à capital do estado, Belém (a 400 km de distância ou por Marabá 650km) . A povoação foi fundada em 1781 com objetivos militares e fiscais de controle sobre a região do rio Tocantins, por onde trafegava muito ouro retirado das minas de Goiás. Por lei de 1875 a freguesia de São Pedro de Pederneiras foi denominada São Pedro de Alcobaça. A denominação durou até 1943, quando por decreto foi estabelecida a denominação de Tucuruí. A hidrelétrica de Tucuruí, sobre o rio Tocantins, permitiu o processamento industrial do alumínio em Barcarena e da celulose em Jari. A Estrada de Ferro Tocantins, com 179 km, liga Tucuruí e Jatobá. As principais atividades econômicas da região são a extração da castanha-do-pará, madeiras e couros.

Santarém, porto fluvial do estado do Pará, no norte do Brasil. Está situada na margem direita do rio Amazonas, junto à foz do rio Tapajós, a uma altitude de 51 metros. Seu clima é equatorial úmido, e dista 1.369 km por rodovia da capital do estado, Belém. As principais atividades econômicas são a indústria da madeira, transporte, frigoríficos, produção de borracha, extração da castanha-do-Pará e juta, além de constituir um centro comercial regional. Depois da entrada na região, os jesuítas iniciaram um núcleo de catequese na aldeia dos índios tapajós, por volta de 1660. Um forte foi estabelecido no local em 1697. Foi elevada à categoria de vila em 1758 e à de cidade em 1848. Uma das atrações turísticas é o antigo projeto de plantação de borracha da Ford em Belterra, a Fordlândia, hoje viveiro do Ministério da Agricultura.

Marabá, no norte do Brasil, situada na confluência dos rios Tocantins e Araguaia. Está dentro da área de influência da capital, Belém, e por sua vez exerce um papel central em relação as municípios de Brejo Grande do Araguaia, Eldorado dos Carajás, São João do Araguaia, Itupiranga e Bom Jesus do Tocantins. Com altitude de 84 metros, tem clima quente superúmido e está ligada por rodovia à capital do estado (654 km). Situada no entroncamento da estrada Transamazônica, suas principais atividades econômicas são a extração de madeira, castanha-do-pará, babaçu, diamantes, cal e argila. Como é comum nas regiões de exploração de minérios onde há fluxos migratórios intensos, os conflitos pela posse da terra são frequentes e por vezes violentos. O município foi criado em 1913, e em 1995 contava com uma população de 123.668 habitantes. Hoje tem 200mil, é a cidade mais violenta do Estado de do Brasil. 


Particularmente de todas as cidades visitadas foi a que menos gostei. Sua infra estrutura geral parece-me com aquelas pequenas cidades do interior de Minas Gerais, como Teófilo Otoni, que parou no tempo. Terra de sol forte, cultura rica e povo nada amistoso.

Predestinada à mineração e beneficiada pelo dinamismo de seu porto, Marabá se tornou um importantíssimo polo de comércio e serviços da região Norte. Banhada pelos rios Tocantins e Itacaiúnas, entrecortada por acidentes geográficos, divide-se em três núcleos, ligados por pequenas rodovias: Marabá Pioneira, onde nasceu a cidade e hoje se concentra parte do comércio; Cidade Nova, às margens da rodovia, outro foco comercial; e Nova Marabá, a zona residencial e parte mais moderna da cidade. O passado espinhoso de seus vizinhos – Marabá está pertinho de Eldorado dos Carajás e das minas de Serra Pelada – ficou para trás; hoje, é uma das cidades de médio porte que mais crescem no Brasil.

Comidas típicas do Pará

Entre ingredientes utilizados na cozinha do Pará incluem crustáceos como o camarão, o caranguejo e o marisco. Carnes de aves como o pato também são muito apreciadas. Em todos esses alimentos, utiliza-se temperos como coentro, chicória, maniva, pimentas e ervas. 

Alguns pratos são servidos em cuias, em panelas de barro ou até em casulos de folhas de banana. Os assados são feitos em moquéns molhados no tucupi. A cozinha, baseada na cozinha indígena, possui ingredientes exóticos como ovos de diversas aves e até larvas de inseto.

A floresta amazônica - fonte de inspiração para os índios em diversos setores – também originou uma das mais típicas e surpreendentes cozinhas do Brasil. Da natureza rica em ervas, frutos, sabores e cheiros nasceu a gastronomia paraense. É considerada a mais autêntica e exótica do país e responsável por colocar o Pará em destaque no roteiro turístico gastronômico nacional e internacional.

A festa do Círio de Nazaré, considerada o Natal dos paraenses, tem como um dos grandes momentos o almoço do domingo de Círio. Em todos os lares, o almoço do Círio confraterniza as famílias, hóspedes e amigos. É quando a rica culinária paraense pode ser melhor apreciada. Além dos pratos típicos, como o pato no tucupi e a exótica maniçoba, os frutos do mar, da floresta, dos rios e das imensas fazendas paraenses compõem os cardápios: enormes peixes, como o pirarucu, a pescada amarela, o tambaqui, o tucunaré e o filhote, assados inteiros ou em moquecas.

Tem ainda os filés de búfalo da ilha do Marajó; camarões rosados e cinzentos, patas de caranguejo, ostras e sernambis, oriundos da Amazônia Atlântica; delicados cremes e deliciosos sorvetes de frutas variadas – mangas, abacaxis, açaí e também bacuris, cupuaçus e muricis; queijo fresco; tartarugas oriundas dos criatórios artificiais. O Pará herdou a arte portuguesa dos doces, e aplicou-a sobre as frutas amazônicas: as tortas, docinhos e bombons recheados são únicos e deliciosos.

Mandioca

A mandioca na alimentação do paraense tem um papel expressivo. De seu processamento saem o tucupi, a farinha d´água – que acompanha as principais refeições – e o amido, chamado tapioca, usado em diversos pratos e sorvete.

Frutas

As frutas regionais complementam o cardápio. Uma diversidade que pode ser encontrada na Feira do Ver-o-Peso, em Belém, e, de quebra, consumida em doces e sorvetes, compondo maravilhosas sobremesas - um destaque a mais da culinária paraense. Como exemplos, o cupuaçu, o bacuri, o taperebá e a própria manga e o açai, esta muito encontrada em feiras e nas ruas da capital.

O açaí é um dos frutos mais apreciados pelos paraenses e por quem visita o Pará. Dele é extraída uma espécie de suco grosso, de cor arroxeada, não alcoólico. Os paraenses o consomem misturado com farinha d’água ou de tapioca, e geralmente acompanhado de peixe frito, camarão assado, ou alguma outra carne salgada.

Caruru

Herança dos costumes africanos, você pode achar que o caruru tem a cara da Bahia, mas saiba que também é adorado no Pará. O prato é feito com camarões secos e inteiros, quiabo, tempero verde (chicória e alfavaca), farinha seca bem fina e azeite de dendê. Tem consistência de pirão e sabor marcante. É servido com arroz branco e molho de pimenta.

Maniçoba

Outra herança da terra, desta vez uma combinação entre as culturas indígena e portuguesa, a maniçoba é um cozido à base mandioca e carne de porco. Leva paio, mocotó, pé, orelha, toucinho e costelas salgadas. Todos esses ingredientes são misturados a folhas de mandioca-brava, depois de cozidas durante quatro dias, prazo seguro para garantir que o ácido cianídrico, que é tóxico, tenha sido eliminado das folhas. O visual pode não ser o mais atraente, mas o sabor dá conta do recado.

Pato no tucupi

Prato típico do Pará e presença garantida nas festividades do Círio de Nazaré. A carne do pato é servida com jambu (planta que anestesia levemente a boca e a língua) e com tucupi, caldo amarelo de sabor amargo, extraído a partir da fermentação da raiz da mandioca-brava, e que é tóxico quando está cru, mas inofensivo após ser fervido. Acompanham arroz e farinha de mandioca.

Tacacá com tucupi

Caldo de origem indígena que leva camarão seco, jambu, mandioca cozida, pimenta-de-cheiro e tucupi. Consumido fora das refeições principais, em geral no final da tarde, costuma ser servido bem quente, sempre em cuias. Curiosidades: não se diz comer ou beber tacacá, mas tomar. Sua origem é indígena e, segundo Câmara Cascudo, deriva de um tipo de sopa indígena denominada mani poi. Câmara Cascudo diz que “Esse mani poí fez nascer os atuais tacacá, com caldo de peixe ou carne, alho, pimenta, sal, às vezes camarões secos.”

Minhas impressões sobre o Norte

Neste extremo tão desconhecido do Brasil, há lugares bonitos e ricos em cultura. Continuando minha saga de viagens pelo Brasil, chego agora para desbravar os estados do Amapá e Pará.

Ficam aqui as minhas impressões sobre Macapá. Achei a cidade bem espalhada, se você não tiver um carro para se locomover fica difícil, vi poucos ônibus circulando nas ruas, a passagem no coletivo custa R$ 3,30. A avenida principal é a FAB, organizada e tem um bom urbanismo, além de ser bem arborizada, principalmente por mangueiras!

As ruas da cidade são super largas, principalmente as da região central, que também são bem arborizadas, porém Macapá peca no asfalto, você tem que fazer malabarismo para não cair nos inumeros buracos! Sobre a verticalização ainda é bem recente.

A cidade tem algumas praças bem bonitas e grandes, comercio bem centralizado e amplo, com bastante lojas. A orla da cidade é muito extensa, movimentada e bonita! Tem uma razoável estrutura em bares e restaurantes... Vale a pena uma caminhada ao fim da tarde!

Porém é um lugar que esbarra na corrupção, os escândalos com dinheiro público são constantes! Se não fosse isso, talvez fosse uma cidade muito melhor! As coisas são caras também, principalmente alimentação e moradia... No mais achei um lugar simpático!!

O Estado do Amapá e sua Capital Macapá

O estado do Amapá tem uma população de aproximadamente 620.000 habitantes e é dividido em 16 municípios. O Amapá é conhecido também como o Estado mais preservado. Menos de 1% de sua área de 143.453 km2 foi desmatado. Não existe acesso rodoviário ao estado, só fluvial e aeroviário.

Macapá é a maior cidade do estado. Situa-se no sudeste do estado e é a única capital estadual que não possui interligação por rodovia a outras capitais. Além disso, é a única cortada pela linha do Equador e que é localizada às margens do Rio Amazonas.

Macapá tem um potencial enorme para explorar com sucesso seus atrativos turísticos e pelo seu tamanho e seu urbanismo bem traçado, ainda é uma cidade fácil de administrar. Infelizmente a impressão que se tem é que é mais uma cidade nas mãos de gente sem iniciativa, sem carinho pela cidade, que apenas a suga.

A Fortaleza de São José é lindíssima e imponente, ouvindo sua história sabemos como Macapá era moderna na época da construção do forte. É uma tristeza vê-la no estado em que está, mas tive informações de que o IPHAN está prestes a iniciar uma restauração geral novamente (As últimas restaurações aconteceram em 1997 e em 2002).

Creio que o motivo da má fama de Macapá se origina em sua área mais central, o coração do centro, o comércio. Essa região também concentra a maioria dos hotéis (senão todos) e é a área em que os visitantes mais percorrem, logo onde mais "sentem" a cidade. Suas ruas áridas, o esgoto a céu aberto, a poluição visual das inúmeras lojas, a dificuldade para atravessar uma rua e ausência de sinalizações (era uma surpresa ver um semáforo e uma faixa de pedestres nessa região) transmitem uma sensação de cidade sem lei. É uma região realmente mal cuidada e feia, mas a cidade não se resume apenas a isso. Existem outras áreas bem arrumadas, ruas muito largas, limpas e arborizadas, uma mini Belém das mangueiras.  

Nada extraordinário, mas uma cidade gostosa, tranquila e que não merece ser conhecida apenas por adjetivos ruins. Os seus governantes, talvez sim...

Macapá

Cidade mais próxima da foz do Rio Amazonas, a capital do Amapá é cortada pela linha do Equador. Não por acaso, seu principal cartão-postal é o Marco Zero, que divide os hemisférios Norte e Sul e é ponto obrigatório de visitas - por ali, todo mundo sobe no monólito sobre a linha imaginária do Equador e coloca um pé em cada hemisfério.

O acesso à cidade não é dos mais fáceis... só de barco ou avião, vindo de Belém. Mas quem encarar a aventura encontra belas atrações como a Fortaleza de São José do Macapá. Construída em 1782 para proteger o Rio Amazonas, tem 127 mil metros quadrados de edificações internas e muralhas de 15 metros de altura. Em 1950 foi tombada como Patrimônio Histórico.

Na parte externa da construção fica o Parque do Forte, local procurado para caminhadas e piqueniques. Ao longo do espaço, decks panorâmicos descortinam o rio Amazonas. No mês de dezembro, a fortaleza e seus arredores sao alguns dos cenários do Festival Quebramar, um evento cultural que reúne música, teatro, fotografia e arte.

Para apreciar o forte e o rio, a dica é seguir para o "Complexo Beira Rio", formado por trapiches, quiosques, restaurantes e choperias com música ao vivo. Além das opções gastronômicas, a área oferece mezaninos e passarelas a céu aberto, com pista de patins e de cooper.

Bem vindo aos estados do Pará e Amapá: Ilha de Santana e Santana, AP

Mais uma viagem de trabalho pela MSE, leva-me ao Norte do País, em busca de desafios, informações de consultoria e aventura. Foram 21 dias, 10 cidades, mais de 1.000km em estradas de terra esburacada e enlameada. Os nativos avisaram que alguns trechos seriam praticamente intrafegáveis. O jeito era andar 100km de ônibus, com duração de quase seis horas de viagem. As paradas na estrada que não possui postos de combustíveis, apenas casas de sitiantes que vendem de óleo de combustível a comida. As viagens de Barco por dentro dos Rios demoram horas. Foram mais de 30 horas subindo e descendo os rios que cortam a região.

Não é só a distância que coloca os estados do Norte do País, como uma grande surpresa para quem os conhecem. Essa aventura começou pela Ilha de Marajó, na cidade de Afuá-PA, depois fomos a Capital do Amapá, Macapá visitar duas cidades vizinhas muito distintas: Santana e Ilha de Santana. Nessa aventura de trabalho colocamos a cidade Marabá-PA como um dos polos e daí fomos a São Félix do Xingu, Jacundá, Itupiranga e Cametá. Não deixando de fora à bela e aconchegante capital Belém.

Sabores exóticos, cheiros surpreendentes e ingredientes autênticos, fazem de Belém a capital mais original do Brasil. Essa originalidade está cada vez mais se tornando referência na região norte como polo turístico.

O Pará dispõe de uma abundância de riquezas ambientais e recursos culturais que poderiam servir como base para um forte setor de turismo, mas esse potencial ainda não foi plenamente desenvolvido. O Pará recebe apenas 0,29% do turismo internacional que visita o Brasil. O estado tem mais de 60% da população vivendo na pobreza e 14% em pobreza extrema.

Já o Amapá situado a nordeste da região Norte. Tem como vizinha a Guiana Francesa e o Suriname. A capital é Macapá.  As cidades mais populosas são Macapá e Santana. A economia se baseia na extração da castanha-do-pará, da madeira e na mineração de manganês.

O estado do Amapá tem uma população de aproximadamente 620.000 habitantes e é dividido em 16 municípios. O Amapá é conhecido também como o Estado mais preservado. Menos de 1% de sua área de 143.453 km2 foi desmatado. Não existe acesso rodoviário ao estado, só fluvial e aeroviário.

No ano de 2006 foi descobertas ruínas que parecem ser um observatório astronômico e templo religioso de 2.000 anos de idade, que lembra o complexo Druida de Stonehenge, em Salisbury, sul da Inglaterra; um enorme altar de pedras dispostas em círculo. As ruínas, encontradas no estado do Amapá na região Norte do Brasil é composta de 127 blocos de granito esculpidos, alguns com três metros de altura, distribuídos em intervalos regulares numa clareira da floresta amazônica, a 16 quilômetros do município de Calçoene e a 390 quilômetros de Macapá.

É desconhecida a autoria das construções; as pedras estão dispostas de forma a marcar o solstício de inverno e, em dezembro, o raio solar passa exatamente pelo meio delas, como as pirâmides do Egito, os monólitos de Stonehenge, os totens da Ilha da Páscoa, as construções de Machu Pichu, não se descobriu como as enormes rochas foram transportadas e montadas naquele local.

O interior do Amapá possui diversas reservas indígenas e alguns parques nacionais para preservação da Floresta Equatorial. Passamos por um longo trecho de Reservas Indígenas Açuá e diversas aldeias à beira da estrada. Os índios estavam jogando futebol, pescando, criando gado, cortando lenha, crianças brincando na chuva, enfim, seguindo suas vidas já muito adaptadas a cultura do homem branco, como a maioria dos índios que vemos no sudeste e nordeste do Brasil. Este é o trecho de mata mais preservada, embora em alguns lotes ainda vejamos vestígios de queimadas e de desmatamento. Vai saber se são permitidos ou não.

No entanto, no primeiro trecho da estrada, ainda no asfalto, passamos por muitas fazendas. Trechos desmatados para pasto ainda sem nenhuma cabeça de gado e alguns com plantação dos malditos eucaliptos. Eu fiquei me perguntando, será que é desmatamento recente e ainda estão formando o pasto? Ou será que todos os bois foram vendidos? Tanta mata, tanta riqueza natural reduzida à capim! Impossível não ficar indignado, mas se estão seguindo a lei, será que devo ficar indignado? Duvido que esse desflorestamento à margem de uma BR seja criminoso, então será que devo também achar normal? 

Santana

Conhecer a segunda cidade da Região Metropolitana de Macapá, Santana com quase 150mil habitantes e perceber que em muitos aspectos aproxima-se do que ocorrera com o município de Macapá.

Os primeiros habitantes eram moradores de origem europeia, principalmente portugueses, mestiços vindos do Pará e índios da nação tucujus. Estes últimos vindos de aldeamentos originários do rio Negro. O nome “Santana” é uma homenagem a Nossa Senhora de Sant’Ana, de quem os europeus e seus descendentes, entre eles Francisco Portilho, eram devotos.

A partir da descoberta das jazidas de manganês em Serra do Navio pelo caboclo Mário Cruz e da conseqüente instalação da empresa ICOMI naquele local, no ano de 1956, Santana experimentou um crescimento populacional significativo. Foi o momento também em que teve início a construção da ferrovia Santana/Serra do Navio, com 194 Km de extensão. A principal finalidade era transportar os operários e escoar o carregamento de minério, em virtude da inviabilidade do transporte por via marítima com destino direto aos mercados interno e externo.

Por se tratar de uma cidade portuária, foi construído um cais flutuante que acompanha o movimento das marés, pela sua profundidade e fácil navegabilidade, permitindo assim o acesso de navios cargueiros de grande porte. Foi construído o principal porto de embarque de pinho para exportação e desembarque de navios, contendo produtos importados. É também em Santana que se localiza o Distrito Industrial do Amapá, à margem esquerda do rio Matapi, afluente do rio Amazonas.

Atração Turística

Como atração turística, o porto de embarque e desembarque de produtos importados e cavacos de pinho, o porto flutuante de embarque do manganês pelotizado; a ilha de Santana, que fica do outro lado da cidade e que tem, inclusive, o balneário “Recanto da Aldeia”, é bastante frequentada aos finais de semana, etc.

Na população encontramos também uma grande parcela de jovens e, o que quero ressaltar nestas linhas, a exemplo do que é comum encontrar também pelos interiores, muita gente começa a formar família quando bem jovens mesmo.


Ilha de Santana - AP

A ilha de Santana está separada por um braço do Rio Amazonas, apresenta locais de beleza cênica e tem população em torno de 3 a 5 mil habitantes. A travessia se dá rapidamente por meio de catraias (puc-puc para muitos) encontradas no Porto de Santana, com duração de menos de 10 minutos (para ser exato, é mais ou menos a metade deste tempo... vi no Google Earth que o rio tem a largura, entre a Ilha e o Porto de Santana, em torno de 600 a 800 metros em toda a extensão).  O fluxo das catraias vai até a noite e custa R$1,50 ou pouco mais que isso.

No Porto de Santana encontramos contrastes que não passam despercebidos a qualquer observador, falo como cidadão. É um local de grande importância ao Amapá (que começou a se desenvolver principalmente com as instalações da antiga ICOMI nas décadas de 50, 60...), porta de entrada e saída para vários interiores e com trânsito constante de navios de diferentes lugares.

Em vários pontos, especialmente onde atracam as pequenas embarcações dos ribeirinhos, as condições mostram-se precárias, com vielas sem planejamento, passarelas deterioradas, deposição de resíduos e insalubridade explícita. Estou apenas descrevendo as impressões... Vá lá, conheça e tire suas conclusões. Reconhecendo-se a importância e representatividade do local, seja por ação de qualquer esfera governamental responsável, não deveríamos encontrar um quadro com melhor infraestrutura?


Fora dos holofotes, a Ilha de Santana e o município de Pedra Branca do Amapari, no Amapá, vivem em silêncio um drama causado pelo desmoronamento, no leito do  Rio Amazonas, de boa parte do Porto de Santana, uma área de aproximadamente 17.000 m² (195×95), administrada pela mineradora Anglo American. Na ocasião, três trabalhadores morreram. E três continuam desaparecidos. A tragédia ocorreu em meio à discussão acalorada sobre o Novo Código da Mineração, cujo texto está sendo concluído para ser encaminhado ao Congresso Nacional, em forma de projeto de lei ou medida provisória.

Gouveia e as belas cachoeiras

Situada na região do Alto Jequitinhonha, na Serra do Espinhaço, a cidade de Gouveia possui uma paisagem cercada por montanhas, serras e cachoeiras. Destaque para as serras de Santo Antônio e do Chapéu do Sol e para o córrego do Rio Grande, com sua represa de água morna.

A cidade de Gouveia é o destino ideal para quem gosta de contemplar a natureza e admirar montanhas e fazer caminhadas e travessias. Para quem gosta de experimentar os sabores de minas, a cidade oferece o “Kobú” quitanda feita de fubá receita tradicional dos moradores do município. A música dos seresteiros invade a cidade com seus grupos musicais encantando moradores e visitantes.

Surgiu no século XVIII como arraial, mas se tem informações que este local é mais antigo, pois é referido como povoado no termo do Serro Frio, em 1738, e surgiu nas lavras da viúva Francisca de Gouveia. Em 11 de fevereiro de 1765 é edificada a capela de Santo Antônio de Gouveia, filial da Matriz da Vila do Príncipe. Em 1811 já pertence ao termo de Diamantina, em 7 de abril de 1841 foi o curato elevado a freguesia, com o título de Santo Antônio do Gouveia. Em 13 de novembro de 1873, Gouveia foi elevada à vila criando o município, mas só em 12 de Dezembro 1953, é que foi criado o município desmembrado do de Diamantina, com elevação de Gouveia a cidade, pois anteriormente (1873), os moradores não se interessavam pela causa.

O município apresenta relevo montanhoso, de topos arredondados (mamelonar), condicionado por uma geologia composta por xistos e quartzitos da Serra do Espinhaço. Tem clima tropical úmido, amenizado pela altitude. Apresenta um regime pluviométrico intenso e rede hidrográfica decorrente do Rio Paraunas, que favorece atividades como banhos em cachoeiras (algumas delas são a do Barão, a da Capivara, a do Melo, a do Imbé e a do Barro Preto). O visitante também pode fazer passeios a cavalo e de bicicleta, caminhadas e esportes de aventura pelas serras de Santo Antônio, Salitre e Camelinho.

O patrimônio cultural local é representado pela memória da elite rural e de exploradores de pedras preciosas, mas também pelas tradições populares. Há bandas de música e grupos de serestas, artesanato em cabaças, bordado em ponto casa caiada, danças e folguedos, festas religiosas e profanas e uma culinária representada pela iguaria Cobu, feita à base de fubá e abóbora e assada na folha de bananeira.

Como chegar: Gouveia localiza-se a 50 Km de Diamantina, município do qual se desmembrou, e a 250 km da capital Belo Horizonte. Os principais acessos ao município são pelas rodovias BR-040, BR-135 e BR-259.

Minhas Impressões: Fiquei dois dias na cidade há trabalho, e o que levo desse povo simples, é a comida gostosa ainda feita no fogão de lenha. Nada é melhor ou mais saboroso do que uma comida feita e servida em um velho fogão de lenha. Beleza rara, simplicidade sem igual. Gouveia é uma cidade linda e muito gostosa, tem um amanhecer preguiçoso do tipo de quem está em férias procura.